Насмотрелся мастеров столярных дел с ютубов и решил попробовать сам запилить торцевую разделочную доску под названием "Плетёнка". Это трижды делается склейка с просушкой после каждой склейки сутки. Процесс длительный, короче. Но как говорится, дурная голова рукам покоя не даёт и при последней склейке забыл я прибавить по краям жертвенные бруски. И при стяжке струбцинами крайние бруски треснули! Ах тыжёбвтоюмать какая незадача, попортил будущую красоту...((( Ну, так бывает. В итоге после склейки пришлось аж треть заготовки нещадно отпилить и сильно уменьшить размер доски. Но... получилось вот так. Да еще часть клёна, на фото в левой стороне доски после обработки маслом поменяла цвет и стала темнее своих собратьев справа. Теперь буду пробовать делать на большем контрасте светлого и темного дерева.
Всем хороших выходных, а я с понедельника в отпуск на недельку)))
Телега есть в профиле, кому интересно.
И спасибо, люди добрые, что смотрите (иногда) и ставите плюсы (еще реже).
Сегодняшней статьей запущу цикл технологии подготовки и покраски дерева.
Покраска дерева может казаться простой задачей, но правило золотого мастера гласит - подготовка - это 90% успеха. Подготовка включает в себя выбор правильных абразивных материалов, зная, какой максимальный размер зерен должен быть, какую скорость вращения машинки выбирать, с какой силой давить, а также использование соответствующих инструментов и средств защиты, только так можно получить идеальную для окраски поверхность.
столярка при инсульте) вроде все знакомое, но непонятное
Начнем`с!
Выбор абразивов: Использование правильного абразивного материала важно для подготовки поверхности дерева. Варианты включают в себя наждачную бумагу, эластичные абранеты (сетки и материалы с мягкой подложкой), волоконные материалы, скотчбрайт, шлифовальные губки и надфили.
- Шлифовальная бумага (круги, листы, полоски): Это самый распространенный абразив. Он идеально подходит для первоначальной подготовки дерева, удаления старой краски и неровностей. Вариантов и марок невероятное число, на любой вкус и цвет. Для себя я определил, что экономить на нем нет смысла. Мой топ: 3М кубитрон и MIRKA Q.Silver и сетки, festool. САНМАЙТ и прочие китайские, и не очень, материалы имеют место быть, но износ и забиваемость у них гораздо выше (на безрыбье, как говорится, и рак рыба). На первых порах разница, может будет и не очень ощутима, но со временем все встанет на свои места). Советую пользоваться одной маркой шлифовальных материалов, чтобы выработать чувство поверхности и иметь предсказуемый итог. И гладьте дерево руками, оно это любит)
- Абранеты: Это сетчатый материал, который подходит для работы с такими покрытиями, как лак и масло. Они снимают материал быстрее и не забиваются столь же быстро. Еще абралон - это марка шлифовальных кругов на мягкой подложке, используются для финальной отделки перед полировкой, работают с водой.
- Волоконные диски: Чаще всего используются для снятия очень старой краски или ржавчины, обычно с помощью угловой шлифовальной машины.
- скотчбрайт: похож на жесткую губку для мытья посуды (волосатая сторона) используется для перебивки риски перед финишными покрытиями (грунты и лаки) плюс есть возможность добраться до труднодоступных мест.
- шлифовальные губки: как правило, основа у них вспененный материал (поролон). Они бывают одно/двух/четырехсторонние. Очень удобны когда нужно достать в трудных местах, круглых поверхностях и углах, а также перебить риску или аккуратно подшлифовать. Когда выбираем абразив, помним, что чем мельче зерно, тем более гладкой будет обработанная поверхность.
Этапы шлифовки:
Шлифовка дерева - это процесс, который обычно требует нескольких этапов, используя различные градации зерна наждачной бумаги.
1. Начальная шлифовка: Этот этап предназначен для удаления грубых неровностей, сколов или старого покрытия. На этом этапе обычно используются грубые градации, такие как 60-80.
2. Средняя шлифовка: После начальной обработки следует применять бумагу со средним зерном, обычно около 100-150, для дальнейшей подготовки поверхности. Обычно этого достаточно!
3. Заключительная шлифовка: Последний этап - это финишная обработка, которая обеспечивает гладкую и чистую поверхность, готовую к покраске. На этом этапе используются тонкие градации, такие как 180-220, которые оставят древесину до уровня гладкости, необходимого для покраски. Такой градацией обычно шлифуют под покраску с минимальной тонировкой. Скорость орбитальной машинки советую выбирать посерединке (3-4), если кажется, что не пилит, возможно устал абразив!
Помните, при использовании наждачной бумаги всегда двигайтесь вдоль волокон дерева, а не поперек, чтобы предотвратить повреждения волокон, получить более гладкую поверхность без поперечных царапин. Это рекомендация для ручной шлифовки.
ЭТО ВАЖНО! Не забывайте о защите глаз, дыхательных путей и кожи — используйте респиратор и защитные очки, работайте на оборудованном рабочем месте (хороший свет, вытяжка, пылеудаление)
Получилось немного скомкано, старался как мог) в дальнейшем, расскажу про некоторые нюансы и навыки (лайфхаки) шлифовки, подготовки и исправления дефектов, сколов и вмятин.
Я знаю, трушные пикабушники не любят телегу, однако там я выкладываю другие материалы, которые здесь выкладывать лень) https://t.me/IZDROV13
Пользуясь служебным положением (я оператор лазерного станка по дереву) сваял для своей маленькой мастерской предмет моих мечтаний - шорный пони (такие тиски для кожи, чтобы было легче сшивать элементы изделия) . В свободное время изготавливаю для знакомых кошельки, ключницы и прочую галантерею. И мне сильно не хватало такого девайса. Накидав накануне чертежи к в Кореле, в обеденный перерыв нарезал из отходов элементы, привёз домой и за пару вечеров, не торопясь склеил. Теперь хвастаюсь☺️
Торцевые доски сделаны из дуба и клёна. Размер 25х25х3,5см, достаточно массивные и тяжелые. На лицевой стороне доски сделаны канавки для сбора жидкости и по бокам доски канавки для рук, чтобы было удобно поднимать саму доску.
Ссылку на телеграм не указываю, чтоб не напихали (хотя похеру), она есть в шапке профиля )))
Никогда не занимался ни чем подобным. Нашел в лесу упавшую рябину. Живу в деревне рядом с этим самым лесом. На изломе показалось интересным, что сердцевина дерева выглядит темнее. Поскольку на дрова оно всегда успеется, решил подпилить на блинчики. И так они понравились что подумалось, что из этого может получится интересный журнальный столик. И началась эпопея с сушкой , покупкой инструмента и эпоксидной смолы. В итоге вот такой получился. Не думаю, что пост много наберёт. Но если кто-то хочет поддержать деревенского мастера "лайком", буду благодарен!
Всем привет! Вот такую кухню совсем недавно покрасили.
Задача была покрасить фасады и боковые стенки пеналов. Если с фасадами проблем нет, там стоит фурнитура блюм. То вот с пеналами пришлось заморочиться... Проблема заключалась в том, что их нельзя было сразу положить на пол и разобрать, так как высота потолка не позволяла. Пришлось ставить их на подставку, немного наклонять и в неудобном положении откручивать ножки. Лишь потом они спокойно опускались горизонтально на пол. Но мы справились=))
Покраска была в светло-серый цвет. Все по технологии:
1 - сняли старое покрытие
2 - шлифанули
3 - грунтанули
4 - покрасили
5 покрыли матовым лаком
Вот что у нас получилось:
Если вам интересна тема покраски кухонных фасадов, пишите свои вопросы в комментариях или по контакту в профиле.
Постараюсь на все ответить, а возможно и что-то подсказать.
пилять, не пишите такие посты, типо из обрезков, из отходов, из гавна и палок... моя мадам начитается такого и начинает меня попрекать, типо вот мужык же... сделал из того, что было... ей немножко невдомёк, чтобы сделать что то из обрезков (ту же кровать), нужно:
1. где то взять эти обрезки
2. куда то их привезти
3. где то купить инструменты и оборудование и расставить его, чтобы работать с этими обрезками
4. ибаста с этим довольно продолжительное количество времени
5. самое главное-опыт, которого нету. а чтобы его получить, ХЗ сколько нужно времени и запоротых изделий. каждое дело должен делать специалист. профессионал.
сварщик-вари мангалы на дачу. столяр-делай кровати и другую меблю. печник-клади печки.
Мелкие спиногрызы постепенно переходят в статус просто спиногрызов, и старые кровати (160х80) стали для них несколько маловаты.
Жена сначала стала спрашивать что проще - купить кровати или сделать самому. Учитывая что делать мне, а покупать им ответ был очевиден.
Потом жена, пошла с ребенками по мебельным магазинам дабы выбрать кровать, но ребенкам ничего не нравилось. Мелкие пересмотрели кровати из ЛДСП, кровати оббитые всякими драпировками, двухэтажные кровати, где на первом этаже шкафы/столы и прочие конструкции, даже смотрели на диваны и им ничего не зашло, пока в каком то темном углу им не попалась кровать из массива. Обе три (жена и две дочери) заявили что хотят так, только с перламутровыми пуговицами в другом цвете (но его в магазине не было).
Потом жена стала потихоньку бубнеть, что пора бы детЯм уже сделать новые кровати, вот смотри какие кровати бывают, вот какие замечательные матрасы нашла, вот скидку выбила, вот матрасы приехали, бубубу, жужужу.
И в один прекрасный день мне было выдано ТЗ - иди делай кровать. Два шт. Вот давно бы так. Я люблю когда конкретно, а не когда "как ты думаешь, что лучше, купить или сделать".
Для этого я добыл несколько бревен (брус) 150х150см длинной 215см, которые раньше были огородной беседкой. Беседку год назад разобрали за ненадобностью, доски и брус сложили в делянку у забора (на всякий случай). Брус был пропитан пропиткой от короеда, треснут от солнца, продырявлен от шурупов и поведен от трудной жизни, но все это легко исправляется в процессе распила, строгания и шлифования.
С чердака были добыты всякие огрызки от предыдущих поделок Состояние такое же как и у бруса, разве что без пропитки.
Брус 150х150 был напилен на бруски 50х70. Бруски были отбракованы (какие то с трещинами, какие то с сучками, что то короед поел) и склеены в некую конструкцию. После отбраковки, обработки рейсмусом, шлифмашинкой и русским матом размер брусков составил 40х60. Для усиления конструкции использовался черные строительные саморезы 120мм.
Обрезки с чердака были напилены на доски 15х30, обработаны на фрезерном станке (скруглил кромки) и подклеены на столярный клей к основе.
Далее из бруса 150х150 было напилено еще несколько брусков 50х70, которые после обработки превратились в 40х60 и которые пошли для соединения боковин кровати.
Еще немного досочек 15х30 и столярного клея.
И два слоя мебельного лака.
В принципе получились две одинаковые кровати, разница только в передней доске. Один заказчик захотел прямую доску другой со срезом.
На 2 кровати ушло мебельного лака на 1000р, шурупов на 200р, клея на 200р. Древесины примерно 40 погонных метров бруса 40х60 (0,096м3) и 36 погонных метров доски 15х30 (0,016м3) что равно примерно 3 000 рублям, из расчета 20 000р за куб.
Работа на обе кровати заняла 5 дней, примерно по 3 часа в день с запасом.
Иными словами каждая кровать стоит примерно 2 200 рублей без учера работы и матраса.
Кровать, которая первоначально понравилась детям в магазине, была из массива сосны в цвете темный дуб, и примерно такой же конструкции. Без матраса и ламелей (только каркас) стоила 27 000. При более внимательном осмотре оказалась не из цельной доски а из клееной.